Бесштамбовая формировка виноградного куста

Бесштамбовая формировка кустов винограда

Как разгадать «загадку Шарова»?

Новые сорта винограда, созданные за последние годы путем скрещивания морозостойких диких форм и культурных сортов, позволяют рядовому огороднику заниматься выращиванием столовых, винных и универсальных сортов в северных районах России, т.е. севернее Тулы вплоть до Архангельска, а также в Сибири, на Среднем и Южном Урале, в Приморье.

Это сорта, в основном, раннего и сверхраннего срока созревания с высокой морозостойкостью лозы, низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням. Однако, несмотря на то что еще в XVII веке при царе Алексее Михайловиче в Измайлове под Москвой был заложен виноградный сад, который укрывался на зиму рогожами и просуществовал более 30 лет, виноградарство на севере не имеет никакого размаха.

У нас в подмосковной деревне не очень-то сходишь к соседу, чтобы поучиться выращиванию винограда, потому как у соседа винограда, как правило, нет и никогда не было. А попробуй человек, решивший, наконец, посадить виноград на своем участке, почитать литературу, так там напишут про такие премудрости и героические трудности, которые надо преодолеть, что руки навсегда опустятся. А про обрезку и говорить нечего.

Самая простая и классическая обрезка винограда по системе Гюйо все равно в большинстве своем останется в представлении начинающего виноградаря настоящей «китайской грамотой». Пока сам не начнешь выращивать — ничего не поймешь! Поэтому не бойтесь. Главное, если у вас есть желание выращивать виноград и если при сильных зимних морозах у вас зимы не бесснежные — смело сажайте кусты винограда в вашем северном регионе. Для начала надо знать совсем немного. Например, если зимой морозы ниже -25°С, то весь виноград вообще лучше укрывать на зиму, поэтому морозостойкость лозы при наличии зимнего укрытия снегом определяющего значения не имеет. Ведь выращиваю же я около 20 лет крымский сорт «Ранний Магарача» с морозостойкостью лозы всего -18°С.

Как укрывать виноград на зиму

Весь вопрос, как укрывать, чтобы не мучиться. Очень просто. Пришпиленные к земле и обрезанные на 8-10 глазков лозы прекрасно зимуют под снегом. Мой участок находится в самой низине, и весь холодный воздух стекается туда. В этом мало радости, ведь виноград лучше сажать на возвышенных местах, с южной стороны склонов, в стороне от продуваемых мест.

Но когда нет выбора, приходится выращивать в низине. Зимой 2005-2006 годов в моем винограднике неделями на уровне снега была температура -40. -45°С, но виноградные кусты «Раннего Магарача», как и всех остальных сортов, хорошо перезимовали. Уровень снегового покрова был 30-40 см. Наряду с пришпиливанием лоз к земле для зимовки под снегом я также применяю окучивание пришпиленной лозы землей, как это делают на Кубани и на Украине.

В этом случае важно, чтобы место посадки винограда было немного выше уровня почвы. Во время зимних оттепелей вода не должна стоять в месте, где прикопаны лозы. Делать сухие укрытия из досок, пленки, рубероида, потом всякий раз при оттепели обеспечивать проветривание — это не каждому по силам, особенно, если большой виноградник.

Окучивать землей гораздо проще (взял тяпку и окучил пришпиленную лозу на 15-20 см, как картошку). Когда земля оттает, виноград следует раскопать, далее он «сам знает», когда распускать почки. На мой взгляд, очень хороший следующий метод зимовки: пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской и уже по доске засыпается снегом. В этом случае после таяния снега лоза сразу начинает «дышать», не дожидаясь, когда ее раскопают. Хочу обратить ваше внимание, что эти методы хороши и экономичны при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме (об этом немного позже) с короткой обрезкой лозы.

Посадка винограда

Очень сильно пугают начинающих виноградарей рекомендации по подготовке огромных ям, дно которых укладывается слоем битого кирпича и щебня для дренажа и отвода воды. Но эти работы обычно проводят при закладке виноградников только на тяжелых суглинках в условиях Южного Урала и в некоторых районах Алтайского края. В условиях же водопроницаемых почв этого делать не надо. В основном, виноград к почве не требователен, растет на всех видах почв за исключением солончаков и болот.

Самая лучшая для него — это дренированная почва. Прекрасно растет на супесях у нас в Подмосковье, но и отлично чувствует себя на глинистых почвах в Молдове. Виноград больше реагирует на температурные условия, чем на почвенные. Поэтому на приусадебных участках его лучше сажать с южной стороны у стен домов, строений, заборов, что обеспечивает дополнительное отражение тепла на кусты.

Теперь о глубине посадки. Корни винограда в зависимости от сорта выдерживают мороз от -5 до -9°С, поэтому «упрятать» их надо поглубже. Но до определенного предела. Если посадить саженец на глубину 50-60 см — это приведет к задержке развития куста, так как почва на этой глубине в условиях короткого северного лета прогревается ненадолго и недостаточно. Здесь надо выбрать оптимальный вариант: и чтобы зимой корень был спрятан от промерзания, и чтобы летом рос в прогреваемом слое почве. Самое оптимальное при посадке однолетнего саженца на постоянное место — чтобы после посадки лоза начинала расти в ямке ниже уровня почвы на 15 см.

В этом случае пяточные корни черенка при его длине 15-25 см будут развиваться на глубине 30-40 см, что вполне оптимально. По мере роста лозы ямка присыпается. Однолетний саженец после посадки на постоянное место выращивается из одной почки в одну лозу, остальные почки прищипываются. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из под листьев). На зиму она обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует.

Читать еще:  Какие запахи отпугивают котов чтобы не гадили?

Это зимует уже двухлетний саженец. Имея 20-летний опыт выращивания винограда, я совершенно не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу на всю длину. Кроме большого неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длиннющих лоз по земле, это приводит к их повреждению, но, в конечном счете, весной лоза все равно вырезается.

Проще для вас лозу обрезать осенью, а черенки сохранить, так лучше и для куста, т.к. снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины. Если лоза одревеснела — она будет плодоносить в следующем сезоне. Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе с 5-ой по 7-ю при отсчете от основания, но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть 3-я и даже 2-я почка.

Итак, мы вырастили двухлетний саженец с одной одревесневшей лозой, она обрезана на 10-12 почек и будет плодоносить. По сути, нам не нужно такое количество почек, но зимой возможна гибель части глазков (здесь и в дальнейшем для простоты глазки будем называть почками, отличие в том, что в глазке находится одна главная и несколько запасных почек). Весной сначала даем расти всем почкам нашего двухлетнего саженца.

Развивается несколько зеленых побегов. После появления соцветий на побегах надо оставить один побег с соцветиями, остальные зеленые побеги вырезать, оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста (головой куста будем называть находящееся на уровне земли разросшееся утолщение, от которого и отходят их будущие лозы и рукава). Эти два нижних будут плодоносящими на следующий год.

Осенью отплодоносившую лозу вырезают, а две новых лозы обрезают на 10-12 почек и пришпиливают с дальнейшим окучиванием и перезимовкой. Итак, выращен трехлетний саженец с двумя плодоносными лозами. Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз на одну или две на следующий год. Мощь куста увеличивается до 5-6 лет. После этого число плодоносных лоз остается постоянным, надо только периодически выращивать новые, удаляя старые.

Мы уже давно ведем разговор о бесштамбовой многорукавной формировке куста (лозы, отходящие от головы куста, через год называются уже рукавами). Особенность для северных регионов та, что выращивание винограда в высокоштамбовых и крупных формировках здесь неприемлемо. Есть, конечно, неукрывные сорта, их немного, но я считаю, что в нашей местности выращивать такие сорта надежнее, спрятав зимой их под снегом и обрезав.

Все равно эти обрезанные под снег лозы летом дадут прирост до семи метров и закроют вашу беседку, окна, изгородь. Зачем рисковать и подставлять их зимой леденящим ветрам и, не дай Бог, незапланированным очень сильным морозам? Я выращиваю виноград в Подмосковье в бесштамбовой многорукавной форме 20 лет.

Преимущество ее в сравнении с высокими формировками в том, что одревесневший, утолщающийся с каждым годом штамб винограда с крупной формировкой трудно согнуть, не сломав, чтобы приложить к земле под снег, а тонкие рукава, выращенные вместо этого штамба, напротив, прекрасно укладываются и зимуют под снегом. Шесть-семь рукавов, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают скорее кусты смородины, чем винограда. На каждом рукаве весной оставляется по 1-2 плодовых побега с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезается, но перед этим от головы куста выращивается дополнительно 1-2 побега на замещение старых.

Если выбрана оптимальная нагрузка куста, например, 6-7 рукавов, то каждый год один или несколько старых рукавов замещаются на новые, и опять на весну остается 6-7 рукавов. Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняются в среднем на 5-7 почек за счет прироста лозы этого года. В общем, достигнув своей зрелости, куст каждый год повторяет себя. Бесштамбовая многорукавная — самая простая схема формировки виноградного куста.

Под нее подходят все сорта винограда раннего и сверхраннего срока созревания. При такой схеме виноград никогда не вымерзнет. Ему не надо «трудиться» в очень холодную зиму, чтобы «спасать» от морозов непосильно большой штамб, т.к. штамба нет. Он не погибнет у вас от того, что перегрузился урожаем и ушел в зиму ослабленным, неподготовленным, т.е. при бесштамбовой формировке перегрузок урожаем практически не бывает, зато бывает ровный высокий урожай, а ягоды и грозди рекордной величины.

Такие кусты выращиваются обычно на одноплоскостной шпалере, когда вдоль стены забивается несколько кольев, между ними протягивается проволока в несколько ярусов и, привязанная к проволокам вертикально, вдоль стены идет лоза. Лозу можно пустить по стенам беседки или по забору. Для наглядности на фотографиях показан один и тот же пятнадцатилетний куст сорт «Загадка Шарова», выращиваемый в бесштамбовой многорукавной форме.

Виноград на севере выращивать стоит. Деньги ваши не пропадут. Даже если вы захотите выморозить куст — это не так-то просто сделать, т.к. весной виноград возродится из земли из спящих почек. Даже если вы совсем не владеете обрезкой, вы все равно сможете много лет экспериментировать с кустами, пока не добьетесь своего. А может быть, вы изобретете свои способы и приемы.

Между прочим, есть еще одна важная причина, которая может пробудить у вас интерес к виноградарству, — это то, что виноград, который мы покупаем на рынке или в магазине, перед тем как попасть на прилавок, проходит 6-7 обработок в процессе выращивания, а ваш виноград имеет все шансы быть экологически чистым. Я, например, выращиваю виноград двадцати сортов, которые у меня есть, без единой обработки. Когда приобретаешь опыт — появляются и знания. Дерзайте!

Веерная формировка винограда для чайников

Развитие винограда и его урожайность зависят о того, правильно ли выполняется формировка растения. Начинать нужно с первого года после посадки культуры на участке.

Читать еще:  Африканский бурбуль фото цена: собаки Африки

Формировка куста винограда веер: что это

Если сорт винограда требует укрытия, применяют метод многорукавного веерного формирования. После этого растение полноценно освещается и хорошо проветривается.

При формировании таким способом рукава делают короткими. Все они находятся на одной плоскости под разным углом. Благодаря этому лозы можно легко снять, чтобы укрыть их на зиму. Формировка куста веер позволяет омолаживать растение и урожайность при этом не снижается.

На одном винограднике формируется 2-8 отдельных рукавов. Их количество зависит от того, какой вид шпалеры используется, и какова питательная площадь. В почве находится основание рукава, на котором расположены спящие почки. Если растение будет повреждено, то оно быстро сможет восстановиться с их помощью в короткие сроки.

Веерная формировка винограда по годам

Первый год посадки

  1. При посадке саженца его располагают таким способом, чтобы нижний глазок был как можно ближе к земле. Лозу располагают вверх, подвязывая ее к заранее установленной опоре. Чаще всего в течение первого года после высадки развивается 1 лоза, иногда 2.
  2. Чтобы 2 мощных побега начали развиваться, пасынки прищипывают на 2 листа. Но полностью пасынки удалять не нужно.
  3. В течение первого года очень важно, чтобы кустарник хорошо питался. За этот период удобрения вносят 5 раз. Комплексные удобрения с минеральными компонентами вносят в почву весной, а затем в июне.
  4. С середины лета до начала осени вносят под молодую лозу удобрения, в которых много калия и фосфора. Благодаря этому куст хорошо подготовится к зиме, а побеги будут вызревать лучше. Осенью рекомендуется вносить органические вещества 1-2 раза. Обычно используется коровий навоз, предварительно разбавленный водой. В него добавляется небольшое количество золы.

В начале весны проводится чеканка лозы. Ее верхнюю часть обрезают примерно на 35 см. Эта процедура приводит к тому, что растение останавливается в росте. В этот период 2 пасынка, расположенных в верхней части, не удаляют. Это может привести к тому, что спящие почки проснутся. А они должны начать развиваться только с наступлением весны на следующий год.

При обрезке винограда осенью нужно оставить по 4 почки на побегах. Когда весной почки проснутся, убирают 2 из них, расположенные сверху. Если в течение первого года сформировалось 2 мощные лозы, их можно оставить. После этого процесс формирования ускоряется на 1 год.

Применяется также бесштамбовая веерная формировка винограда. Чтобы понять, каким способом она осуществляется, можно рассмотреть фото в разных источниках.

Бесштамбовая веерная формировка винограда

Второй год посадки

В этом году нужно сформировать уже 4 лозы. Весной, когда начинается распускание почек, нужно на лозах выбрать по 2 из них. Другие же просто удаляют. Выбирая, какие почки оставить, нужно брать те, которые находятся с разных сторон.

Тот глазок, который расположен внизу, должен быть повернут в наружную сторону. А тот, который находится вверху, должен быть направлен внутрь.

С наступлением осени нужно обрезать лозы на длину вызревшей части древесины. После этого их нужно пришпилить к земле. Такой виноградник нужно оставить перезимовать. Когда весной он проснется, большую часть глазков убирают. Из них нужно оставить лишь несколько, которые находятся внизу. Те побеги, которые из них вырастут, в дальнейшем станут рукавами виноградника.

Обрезка на второй сезон роста культуры немного отличается:

  1. Секатор во время обрезки располагают таким способом, чтобы на оставленной лозе находилась режущая часть.
  2. Тупую часть инструмента располагают на том побеге, который нужно удалить.
  3. Нужно сделать косой срез, который будет располагаться от глазка. При этом от него нужно отступить несколько сантиметров.

Третий год посадки

Эта инструкция настолько подробна, что ее можно назвать веерной формировкой винограда для чайников. На третий год выращивают еще 4 побега. Как и на второй год, лозы нужно обрезать. На каждой из них оставляют 2 почки. Подвязка в этом году уже не нужна. Устанавливается шпалера.

К концу сезона завершается формирование рукавов. Лозы, расположенные сверху, или плодовые стрелки, как их называют виноградари, обрезают на 8 почек. Нижние же, которые называются сучками замещения, укорачивают на 2 почки. Таким же способом обрезают остальные лозы.

Обрезка винограда на 3 год

Четвертый год посадки

  1. На 4-й сезон виноградари начинают собирать урожай. Но не нужно на одном растении оставлять более 2 гроздей. Если оставить больше, качество плодов будет намного хуже. Виноград ее не настолько сильный, чтобы выдержать такую нагрузку.
  2. Когда почки пробудились, сформированные рукава подвязывают в горизонтальном положении к проволоке.
  3. В этом сезоне из глазков вырастают побеги. Но оставлять нужно не все, а только те, которые располагаются с одной стороны. С другой стороны растение будет получать питание. Расстояние межу побегами, которые остались на винограде, должно быть около 75 см.
  4. В конце сезона при правильном выполнении всех рекомендаций растение будет сформировано по веерной системе. Важно также правильно выбрать размеры шпалеры для винограда.

Схема: веерная формировка винограда по годам

Взрослые растений каждый год нужно подрезать, чтобы поддерживалась формировка и обеспечивалась нормальная нагрузка. Таким способом можно добиться хороших урожаев, и сила роста при этом будет достаточно большой. Когда рукава обрезаются, нужно оставлять лишь 2 побега, самых сильных и мощных. Они должны находиться в нижней части куста.

Именно из них будет состоять звено плодоношения. Если на заместительной лозе сформируется 3 сильных побега, их можно оставить. 2 побега из 3 станут плодовыми стрелками. При каждой последующей обрезке лозы, которые принесли урожай, убирают.

Вместо них формируют на заместительном сучке свежее плодовое звено. Выполняя эти рекомендации, можно научиться делать веерную формировку винограда без труда.

Бесштамбовая формировка виноградного куста

Формировка веерная бесштамбовая многорукавная применяется в основном в зоне укрывного виноградарства. Эта формировка состоит из коротких рукавов, выходящих из основания куста и расположенных в одной плоскости, но под различными углами, чтобы осенью можно было легло снять ее со шпалеры и, пригнув к земле, укрыть на зиму. Позволяет своевременно и без заметного снижения урожайности проводить омолаживание кустов. В зависимости от типа шпалеры и площади питания может иметь: 2-4 рукава на вертикальной одноплоскостной шпалере в 3-4 яруса, высотой 180 см, при посадке 1,5 х 2,0м 6-8 рукавов на V-образной двухплоскостной шпалере, при посадке 2,0 х 2,5м Основание роста рукавов — голова, находится ниже уровня почвы, что обеспечивает повышенную защиту от повреждения морозами. Части рукавов, находящиеся ниже уровня почвы, имеют резервный запас спящих почек и могут обеспечить быстрое восстановление утраченных частей куста. Техника формировки: Посадка весной производится качественным 4-глазковым саженцем.

Читать еще:  Обрезка старого запущенного винограда осенью для новичков

Качественные саженцы ( фото Ирич И.В.)

14й глазок 2место обрезки

В подготовленной посадочной яме, саженец располагают таким образом, чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли и были ориентированы в плоскости шпалеры.

1-1. 4 глазковый саженец

За весну –лето 1 года стараются вырастить 4 хороших (не менее 3) побега, правильно ориентированных в плоскости шпалеры, для этого применяют дополнительные опоры и подвязки.

Лето первого года

Осенью первого года куст укрывается без обрезки.

1-2. Осень первого года

Весной второго года (после распускания почек) проводится обрезка. Центральный ствол максимально укорачивается, чем обеспечивается удобство последующих укрытий.

2-1.Обрезка центрального ствола.

Нижние побеги обрезаются на два глазка, получается два сучка по 2 глазка каждый.

2-2. Нижние побеги на 2 глазка

За весну-лето второго года стараются вырастить 4 хороших побега, диаметром не менее 6-8 мм.

2-3. Осень вторго года

Осенью второго года куст укрывается без обрезки. Если к осени не удалось вырастить 4 хороших побега, а получилось на каждом сучке по 1 удачному

2-3а. Осень второго года

или только 2 удачных на одном сучке,

2-3б. Осень второго года

то в дальнейшем их формировка будет несколько иной. Эти варианты мы тоже рассмотрим, присвоив рисункам литеры «а» и «б». Весной третьего года все 4 побега обрезают на 5-6 глазков каждый, в зависимости от длины междоузлий, примерно 50-70см, и подвязывают к нижней проволоке для формировки четырехрукавного веера.

3-1. Весна третьего года подвязка

При варианте «а» ( фото 2-3а ) оба побега обрезаются на два глазка каждый, и за весну–лето выращивают из них 4 хороших побега . На следующий год идет формировка 4 рукавов.

3-1а.Весна третьего года. Обрезка на 4 глазка

При варианте «б» верхний побег обрезают на 5 глазков и подвязывают к проволоке, а нижний побег обрезают на 2 глазка и выращивают сильные побеги для формировки еще 2 рукавов.

3-1б. Весна третьего года

С началом вегетации и отрастания побегов, на подвязанных 4 рукавах, оставляют по 3 верхних молодых побега на каждом рукаве, а остальные выламывают. При этом самый нижний побег должен находиться на внешней стороне каждого рукава не более чем на 25-30 см от его основания (головы), а два других на внутренней .

3-2. Обломка на 3 побега

Для варианта » а» выращивают к осени 4 сильных побега. Для варианта «б», на длинной стрелке оставляют 3 верхних молодых побега, на коротких сучках выращивают сильные побеги.

3-2б. Начало вегетации третьего года

Летом третьего года снимают первый урожай. На молодых побегах оставляют в этом сезоне по 1 нижнему соцветию. Излишнюю нагрузку нельзя допускать.

При варианте «а» соцветий в этом сезоне не оставляют. При варианте «б» оставляют 1/2 сигнальной грозди.

Осенью третьего года плодоносивший куст обрезают, создавая на каждом рукаве плодовое звено.

3-4.Осень третьего года до обрезки

Самый нижний внешний побег обрезают на 3 глазковые сучки замещения. Ближайший с сучку замещения побег режется на 8-10 почек, а дальний побег вместе с частью рукава удаляют.

3-4.Осень третьего года после обрезки

При варианте «а» и «б» куст уходит на зиму без обрезки.

3-4а. Осень третьего года

3-4б Осень третьего года

Если состояние куста по толщине и вызреванию лозы находится на высоком уровне, то есть толщина побегов не менее 0,8-1 см, а лоза вызрела не менее чем на 12-14 почек, то можно создать усиленные плодовые звенья. Такие звенья состоят из сучка замещения и 2 плодовых лоз, одна из которых режется на 8-10 глазков, а другая на 2 короче.

4-1.Весна четвертого года. Подвязка усиленное звено

При варианте «а» подвязка и формирование четырех рукавов , фактически с потерей одного сезона.

4-1а. Весна четвертого года

При варианте «б» будет формироваться 3 рукава. Позднее, при необходимости, недостающий рукав можно будет сформировать из волчковых или порослевых побегов.

4-1б. Весна четвертого года. Обрезка и подвязка.

Формировка многорукавного веера завершена. Каждый сезон ее сохраняют по правилам обновления плодового звена, создавая из нижнего побега сучек замещения, а из ближайшего (2 ближайших при усиленном звене) плодовую стрелку на 8-10 глазков. Остальную лозу удаляют. Существует несколько видов подвязки 3-4 рукавного веера в зависимости от условий и площади произрастания.Чтобы грозди не затеняли друг друга, расстояние между рядами проволоки должно быть не менее 50 см. С течением времени рукава нарастают в толщину, что затрудняет их укрытие на зиму. Во избежание этого неудобства рукава следует омолаживать (заменять), используя для этой цели мощные побеги, вырастающие из основания рукава. Осенью все внутренние и наружные побеги направляют наклонно, вправо и влево, в таком положении укладывают на землю, и укрывают на зиму. Вот несколько распространенных вариантов:

Для 3-рукавного веера возможно формировка на центральном рукаве с усиленным звеном: Рукава выходят под углом к поверхности земли, боковые достигают самого нижнего ряда проволоки, центральный может достигать второго ряда.

Весной нужно нормировать отрастающие побеги на плодовых стрелках.

Вариант 4 — весна

Вы можете придумать свой удобный способ подвязки и дальнейшей формировки многорукавного веера. Законченная формировка 4- рукавного веера.

Законченная формировка (фото Фурса И.И.)

Присылайте рисунки и фотографии. Все вопросы и предложения — обсудим!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Источники:

http://floraprice.ru/articles/sad/kak-razgadat-zagadku-sharova.html

http://newogorod.ru/vinograd/veernaya-formirovka-vinograda-osnovnye-pravila

Веерная бесштамбовая многорукавная формировка винограда.

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector